Per capire di cosa si tratta vi rimando qui

Ah, il giorno successivo Terroir Vino. Ed anche qui le parole sembrano superflue.

Segnalo, per chi utilizza i socialcosi, che proverò a scrivere le mie impressioni.

Devo porre rimedio ad una piccola mancanza:qualche tempo fa, invitato da Vittorio Rusinà, ho trascorso una meravigliosa giornata nella splendida Torino.
Scontata la tipologia dei vini, penserete voi…ed invece no, mattinata dedicata ai vini dell’Irpinia, quelli di Cantina Giardino, bella realtà della mia regione, di cui abbiamo saggiato il minerale ed alcolico Greco Adam 06, per finire con le note di rabarbaro prima e di balsamico poi dell’eccellente Nude 04, aglianico irpino poco classico. 
Ci ha ospitato il Caffè restaurant Scannabue.
Largo Saluzzo, dov’è situato il locale, è un posto bellissimo, dal sapore “molto” torinese, ma d’antan, uno di quegli angoli dove la città della Mole mostra il suo vero volto, che è silenzioso, riservato, e per questo di grande fascino.
Lo Scannabue è davvero una sorpresa: cucina chiara, ben ancorata alla tradizione piemontese, senza incertezze.
Selezionate materie prime permettono ad Elisabetta e Paolo, che interagiscono in cucina, di presentare il tonno di coniglio o la tartare di fassona, ottimi gnocchi (dalla giusta consistenza) conditi secondo stagionalità, oppure ottimi brasati “ligi” alla tradizione.
I formaggi meriterebbero citazioni a parte, scelti con maestria tra le liste dei selezionatori delle migliori produzioni stagionate d’alpeggio.
Fiodor, “padrone” della sala, ne ha consigliato l’abbinamento con lo Jerez PX della Bodegas Toro Albalà, davvero azzeccato.
Ma non posso non dedicare due parole al vino, qui declinato in lungo e in largo. Gianluigi (a me, però, ha detto Gigi ), sommelier AIS, ha selezionato con cura ed attenzione cantine piemontesi e non, riservando il giusto spazio alle produzioni bio e biodinamiche.
Una visita da non mancare? Beh, credo proprio di sì.  

Preferisco staccare, parlare a caldo spesso non permette di focalizzare correttamente quanto avvenuto intorno a te.
E così stamattina ho riaperto il notes su cui avevo appuntato le mie, anzi le nostre, impressioni sulle bottiglie provate nella bella location di Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco (AT).
Grande organizzazione, grande plauso a tutti:da Enofaber, qui nell’insolita veste di coppiere [cit.], a Vittorio Rusinà, ciceronico presentatore del mondo barbera, per finire con Giuliano Abate, l’insider trading che ha permesso buona parte di tutto ciò.
Mi fermo qui, e, non essendo per niente bravo con saluti e ringraziamenti, spero che nessuno se la prenda
Sostanzialmente i vini non mi sono piaciuti, con poche, piccole eccezioni.
Dalla barbera di Cascina i Carpini, di sicuro penalizzata perchè apriva la serie. Il Sette Zolle l’ho riprovato alla fine, piacione, di sicuro, ma al primo assaggio il frutto non era venuto fuori per nulla.
Spenta quella di Taliano, A Bon Rendre, breve al naso e poco sorretta dal tannino.
Scomposta al naso appare la barbera di La Maranzana, La Solia, di cui però ho apprezzato la finale nota minerale.
La barbera de La Casaccia, piaciuta praticamente a tutti, rappresenta l’emblema della mia giornata degustativa:proprio non l’ho capita, nessuno spunto particolare, tant’è che nelle mie note trovo un esplicativo punto interrogativo. (Da riprovare, di sicuro)
Si potrebbe pensare che io abbia apprezzato, per passione verso i vini imperfetti, la barbera dell’Antica Masseria Venditti, l’antica barbetta. No, quel naso lì si sfocia drittodritto nella definizione di “difetto evidente”. Semmai ho avuto piacere nel constatare che la blind impression era giusta:di piemontese quel vino non aveva nulla.
Male davvero la barbera del Marchese Adorno, a cui una sosta troppo lunga sulle fecce deve aver fatto male.
Sorprende per la sua tipicità quella di Cascina Tavijn, forse più evoluta degli altri vini presenti, ma che non apprezzo appieno per l’eccessivo tenore alcolico.
Chiudiamo con le note lambruscheggianti della barbera dei colli bolognesi di Floriano Cinti, di cui vedo i 14,5° come un grosso limite, ma, dopotutto, anche qui non parliamo di territorio.
Prendo in prestito le parole di Enofaber, davvero illuminanti:

L’idea che emerge, e di cui ero già convinto appena impostata la degustazione, è che se affinata unicamente in acciaio, la Barbera è interessante come vino conviviale e come accompagnamento al pasto. Non può e non deve cercare, a mio modesto avviso, grandi strutture e potenza, ma deve giocarsela sulla piacevolezza e sulla pronta beva. L’affinamento in legno, se moderato, può aiutare a dare profondità: ma non deve snaturare la natura di questo vino, che nasce contadino, non dimentichiamolo mai. Non possiamo e dobbiamo pretendere da una barbera che “nebbioleggi“: non è il suo compito.

Di mio, indegnamente, posso solo aggiungere questo:
Per esperienze precedenti, (leggi #lambruschi1, 2 e 3) sono perfettamente a conoscenza che l’approccio anche a vitigni apparentemente facili, bistrattati in passato da furbi produttori che mi limito a chiamare massivi, è cosa complessa e che necessita di tempo.
Due giorni fa, su queste pagine, ho voluto scherzare, estremizzando fantasiosamente il concetto base di queste divulgo-degustazioni, ma il canovaccio da tenere ben presente sembra quello:ripetere, riprovare e capire.
Ripetere, per analizzare più sistematicamente i vini, analizzando e confontando le varie zone produttive.
Riprovare, perchè non basta una sola impressione per giudicare, nel tempo la bottiglia cambia, evolve.
Capire, per “sapere” quello che c’è nel bicchiere che hai davanti.
Ah, il tutto condito dalla presenza dei produttori, altrimenti tutto ciò avrebbe all’esterno il solo sapore della manifestazione per i soliti addetti.
A #barbera2…

Primi mesi del 2026.
Un imprecisata location del nord Italia tra Modena e Reggio Emilia, tenuta segreta fino all’ultimo momento, chè sfuggire ai fans è diventata una necessità imperante…
Mille impegni ormai, #Barbera21, #Schioppettino19, #Greco15, #Schiava11, #Aglianico17, giusto per citarne alcuni.
Eppure ci sono tutti, per nessun motivo al mondo nessuno di loro mancherebbe all’ennesima edizione del format che li ha resi famosi.
Ormai questo manipolo di enostrippati governa il mondo del vino:il produttore di turno twitta la richiesta in DM (eh sì, nessuna telefonata, si organizza soltanto tramite social) e dopo una serie di veloci pigolii si definisce la data.
Si verifica la bontà del prodotto, ormai enologi e produttori attendono l’ok prima d’iniziare a commercializzare.
Questa volta tocca a nomi noti, da milioni di bottiglie, che hanno ormai riconvertito i loro impianti; nel frattempo, in America attendono con impazienza la prima rifermentazione naturale da 50 milioni di bottiglie, ma è stato già spiegato loro che occorre tempo…
Dopo i convenevoli sono tutti seduti, si avvicina il momento topico. 
Vedo Stefano Caffarri, un uomo che se descrive un vino in più di 80 (ottanta) caratteri usa flagellarsi camminando con le ginocchia sui ceci, di Colfiorito, sia chiaro.
I miei occhi seguono i movimenti di Lucia Barzanò, bionica per necessità (4 degustazioni al giorno), che armeggia con l’ultima creatura di Steve Jobs, un videotelebookpcservermacchinadelcaffè azionabile con la sola forza del pensiero.
Come spesso accade è al mio fianco Jacopo Cossater, che dopo aver predisposto la sua stazione lunare sul tavolo (ha da poco aggiunto una reflex d’ultima generazione, che scatta, corregge e condivide sui social), sta arrotando gli aggettivi per poter battere Stefano Caffarri in brevità.
E’ vero, manca Dan Lerner, assente, pare, per motivi religiosi, ma è in contatto videotelefonico con il figlio, a cui, chiaramente, consiglia le migliori inquadrature per le foto.
Sempre con la barbadafare Andrea Bezzecchi, che discute animatamente con Vittorio Rusinà (per il web 1.0 tirebouchon) di alcune aziende da 20/30 bottiglie che producono tazzelenghe in purezza.
E’ rientrato nel gruppo, dopo lunga e polemica assenza, anche Alessandro Setti, finalmente contento che l’autoclave sia stata bandita tramite un discusso Decreto Legge. (Ma girano voci maliziose sul fatto che provi una gioia infinita per aver visto interrompere un noioso predominio interista nel calcio) 
Ah, e poi ci sono io, Massimo D’Alma, indegnamente presente sin da #lambruschi1 (quando i vini li abbiamo comprati) e perennemente in ritardo sulla tabella di marcia.Questa volta sembra un incubo, sono arrivato davvero per il rotto della cuffia, abbandonato anche dall’auto e costretto a proseguire a piedi.
Mah, quasiquasi approfitto della copertura dei campioni per riposarmi sul divano qualche minuto…ah, Dania mi chiama…si comincia? Eh, come dici? Mi ero addormentato sul divano con la tele accesa?
Diamine, devo aver bevuto troppo lambic a cena…

All’ennesima degustazione naturale in poco tempo…beh, credo che la curiosità possa avere il sopravvento…
Sia chiaro, te la sei programmata tutta, produttore per produttore, ma alla fine di una immane cavalcata hai bypassato (volutamente, in fin dei conti) gente come Cappellano, Trinchero, Cascina Delle Rose, il “litigato” San Fereolo, così, giusto per fare due nomi che ti eri segnato…
Poi, però, rifletti e ti dici “vabbè, però, Rinaldi celo, Vodopivec celo, Croci celo, La Stoppa celo, Campi di Fonterenza celo, Le Coste celo, forse ho fatto bene a virare altrove…”
Eh sì, un po’ come con l’album Panini, provi a collezionare, nel poco tempo che hai in meno di mezza giornata, le sensazioni che ti possono regalare le figurine nuove, anche perchè la prima delle vecchie non fa altro che confermarti quanto avevi già visto in precedenza:Il Petraea di Raymond Boulard, champagne da pinot nero, pinot meunier e chardonnay non colpisce neanche questa volta, così come esageratamente dolcioni appaiono i due Blanc de Blancs presenti, brut ed extra-brut.

Tentare di spiegare perchè scatta la molla della curiosità è davvero difficile:ti trovi in quella porzione della bella sala dove senti solo idiomi stranieri, ti viene alla mente Klinec (qui assente) che hai conosciuto a Roma, i suoi vini possenti, estremi all’estremo, ma godibilissimi.
Ed è così che parte “la visita”:fai la conoscenza dei prodotti di Vina Krapež (12.000 bottiglie), partendo dall’autoctono zelen, a cui la vendemmia in ottobre conferisce un’aromaticità fuori dal comune, passando ad uno spiazzante sauvignon, le cui note marcate di caramello sono ancora ben presenti nella mia testa, per finire con una grande interpretazione del merlot ‘06, ovvero due anni e ½ di legno e non sentirli…
Mezzo metro più in là c’è Batič (50.000 bottiglie): il suo rosè, da cabernet sauvignon, è sorprendente, con note marine al naso ed una boccata caramellosa non stucchevole, anzi appagante, lunga.
Anche i bianchi sorprendono, dalle note erbacee dello Zaria al cuoio che ti riempie nel Bonissimus, due blend abbastanza complessi.
Finiamo con il Merlot, da macerazione sulle bucce, mancoadirlo, ma che perde il confronto con il vicino.
Da lì a Mlečnik (12.000 bottiglie) è ormai un continuum: l’oro della ribolla (2006), delicata al naso e lunghissima al palato, la stratosferica profondità del Sauvignonasse (Tokai Friulano ante 2004), le note marcate di pepe nero del merlot 2005.
E arriviamo a Vina Čotar (30.000 bottiglie):la malvazija ha i caratteri del rosso, il sauvignon (2005) una freschezza senza pari, il blend 2006 di malvazija e vitovska lascia senza fiato.
A chiudere il Černa (nero in sloveno), che piacerebbe a molti lambruschisti…
Una pausa risulta necessaria, viste anche le info sempre più frammentarie che riesco a raccogliere. Diamine, è faticosa quest’attività
Ma dopo una breve boccata d’aria bisogna riprendere, dopotutto le 18 sono vicine…
Movia (120.000 bottiglie). Beh, ne potrei parlare per ore, preferisco ricordare l’ottimo Puro rosè 2002, da pinot nero 100%, sur lie davvero eccellente. (si può leggere qui alla voce in cantina per capirne di più) 
Peccato che lo spazio di Slavcek, vicino di Movia, sia prima affollatissimo e poi improvvisamente vuoto…vabbè, sarà per la prossima volta!
Da lì fino alla fine in giro per gli stand tra Oasi degli Angeli (Kurni, ecchè senno’?), Emidio Pepe (Cerasuolo, che il resto era finito) , Tenuta Grillo (tornasole 04, puro merlot in solo acciaio) ed Il Tufiello (don chisciotte, chiaramente), Haderburg (su tutti l’opalescente Sylvaner 09), per finire, davvero all’ultimo istante, con l’acino d’uva surmaturo del Moscato di Clai Bijele Zemlje, Croazia.
Ah, oscar dell’antipatia a Princic, o meglio, a chi lo rappresentava:credo di aver disturbato, visto che avevo interrotto l’allegra chiacchiera con giovani ospiti dal medesimo idioma, ottenendo solo qualche vago suono gutturale in risposta alle mie semplici domande…
Nel complesso manifestazione ben organizzata, con notevole livello qualitativo.
Vini che presentano meno i difetti di un tempo, anche se alcune estremizzazioni restano sempre estreme, pregiudicandone, alcune volte, la bevibilità.
Però questo tipo di offerta, che anni fa rappresentava una piccola nicchia del mercato è in evidente crescita, viste le facce felici dei produttori presenti quando si pronunciava la parola compratori.
E’ davvero tutto…

[immagine dal sito viniveri.net]

[foto da Appunti di Gola]

Quindi niente accrediti per  appunti di Gola, Enoiche Illusioni, Viandante Bevitore, Enofaber’s blog, StudioCru, Vinix, Dissapore, Intravino…
Cosa sono? Semplicemente posti dove si parla di wine&food tutti i giorni, ma che non sono registrati (non credo di sbagliare) come testate giornalistiche…eppure ho nominato chi ha promosso, bocciato, segnalato, provato…
Oggi è? Il 46 A.C. ??? Il web non è stato ancora inventato???
Attendo risposte…