Ma poi perché andare a Fornovo per una manifestazione che dopotutto si svolge in una tensostruttura, ha gli spazi ridottissimi, dei grossi secchi riciclati (quelli delle pitture murali) come sputacchiere ed è nota per i suoi mini-bicchieri praticamente da chupito? Perché, come tuittava Dan Lerner, l’anima di Fornovo è unica. Si parla, e tanto, con i produttori, gli amici, gli avventori. Si assaggia, e molto, non vini “facili”, anzi certe volte sembra di essere in bici, ed in affanno, come sul Col de Joux Plane, tanto sono estreme le proposte. Si sorride, e con tutti, che la passione per il vino unisce.

Bella manifestazione.Nessun vigneron ti dice che il suo vino è il migliore, il più buono, il più sano.Nessuno parla di viniveri, non senti da nessuna parte pronunciare bioquesto o bioquello,  però senti il calore della gente vera, per capirci.Eppoi c’è il pubblico.Domenicale, curioso, numeroso il giusto, che forse definisce senza tanti sofismi questi vini come “quelli che non fanno venire mal di testa”.I vini fatti bene, dopotutto.

Eppure si tratta di vini tortuosi, spigolosi, che nell’immediato raramente offrono piacevolezze, spesso da attendere.Senza alcuna certezza, poi.Però non ho visto faccestrane, segnale indubbio che non si tratta più di sola curiosità, forse si stanno pian piano creando le basi per un consumo migliore.Almeno spero.

Ah! Ed io ora dovrei stilare delle classifiche? Ma non mi passa neanche per l’anticamera del cervello, visto che poi avrei dovuto assaggiarli tutti. Semmai posso dire che mi hanno fatto divertire i prodotti più pronti, ma non semplici, dell’emiliano-romagnolo (leggi Cinque Campi, Quarticello, Ca’ de’ Noci, Storchi, Donati) , che l’unico francese passato non ha fatto altro che rafforzare le mie idee sulla loro superiorità (leggi Zélige Caravent), che a Dogliani si fanno davvero ottimi vini (leggi San Fereolo).Ma poi dimentico Guccione, Cantina Giardino, Bressan, Il Pendio, ‘A Vita, Arianna Occhipinti, Nino Barraco e chissà quanti ancora.

Ecco, assaggiarli tutti, semmai il prossimo anno sarò lì due giorni intieri.

[un grazie a Vittorio Rusinà per lo spunto fornito per il titolo]

Bel parterre di appassionati: gli amici Fabrizio e Mariachiara di The chef is on the table, Marco Manero e Monica Pisciella di Wine Up, Stefano Cavallito della guida “I cento50″, l’amico Alessandro Morichetti, Max Cochetti di Avvinare, Simonetta, Gianluca, Fulvio Gianni di Do You Wine, Alessandro Ceretto.
Classifiche come al solito non mi sento di farne, che poi le batterie erano imponenti:nella prima 3 Barolo e 3 Barbaresco, nella seconda solo Barolo provenienti da i Cru di La Morra. Tutti degustati alla cieca.
Della prima tornata ho preferito il Barbaresco Prinsi Gallina 2006, dal naso piuttosto variegato e complesso ed il Barolo Tenuta Montanello 2006, che ho letto come un vino destinato a durare.
Del secondo giro m’hanno colpito le note terrose del Barolo Rocche dell’Annunziata 2005 e la rusticità del Barolo Bricco Rocche Brunate 2007, padrone di casa.
Non posso negare, però, che dal punto di vista puramente “commerciale”, per intenderci l’insieme dei parametri tipici del consumatore medio, ossia la finezza, la rotondità e, ahimè, anche il legno del Barolo Bricco Ravera 2006 non mi hanno lasciato indifferente.
Gran finale con pranzo alla Piola, paradigmatico.

Sei Fiano d’Avellino, sei aziende diverse. Le aziende, appunto. Più note e meno note, scelte per dare la massima rappresentatività al campione. Il vino, o meglio i vini, di annate diverse, per rendere nel miglior modo l’idea che accompagna il claim di questa degustazione:la capacità d’invecchiamento.
Ne volete sapere di più? Vedetevi le clip di Alessandro Marra. Genova, 13 giugno, Terroir Vino.

1- Paul Cattrone 2009 USA
Un unghia violacea che lo contraddistingue, una nota vegetale appena lontana, in bocca un fortissimo frutto rosso, come l’amarena del naso.
2 – Cascina Gilli 2007
Più chiaro del precedente, unghia meno pronunciata. Naso appena contrito, con una speziatura solo accennata. In bocca è secco, con tannini ancora marcati.
3 – Muscardini USA 2009
Scarico ma non troppo il colore, sottile il naso, lontane note terrose, intriganti. Bocca elegante, frutto delicato. Leggermente corto.
4 – Cascina Garitina 2007
Scurissimo, impenetrabile, al naso spezie e note verdi appena sussurrate. Bevuta sovrastata dai tannini, con l’alcol che copre troppo.
5 – Boeger USA 2008
Anche qui colore scarico, naso davvero interessante, che dopo le iniziali note terrose vira verso spunti balsamici appena dolci. In bocca trionfa il frutto rosso con l’acidità ben presente. Persistente.
6 – Walter Massa 2006
Colore e naso da grande francese. Scarico, reso ancor più chiaro dall’unghia pronunciata. Naso cangiante, minerale, erbaceo, speziato.
Bocca finissima, contrassegnata dal frutto, ma con acidità e tannini che si sorreggono a vicenda. Da bere
7 – Cooper USA 2008
Molto costruito, ben fatto. Scarico alla vista, frutta, calore, tannini morbidi. Poco entusiasmante.
8 – Iuli 2008
Vedi la materia e la senti, il colore carico ed il naso austero.
Al palato i tannini, pur presenti, non penalizzano, anzi, supportano l’acidità.
9 – Rosa d’oro USA 2007
Il meno americano di tutti, carico, materico, glicerico. Tutto al posto giusto, peccato sia appena corto.
10 – Varaldo 2005
Sorprende in negativo, spento, senza spunti, forse al limite.
Fa l’occhiolino ai grandi piemontesi, è di Barbaresco ed il terroir si sente tutto, ma non convince affatto.

E per tutta questa serie di motivi credo che non sia davvero il caso di parlare di scale di preferenza.
Vincono tutti, ma su tutto vince la passione, quella dei produttori che non si sentono mai arrivati, quella degli organizzatori che si coccolano la loro creatura con un’attenzione senza pari.
Complimenti a tutti.Davvero.

Dicevo lambruschi, e non nego che qualche similanza l’ho intravista: parti dai numeri, italiani ed esteri, rivedi la stessa vogliadifare dei produttori, trovati davanti all’antico dilemma, ovvero autoclave vs. rifermentazione, infine leggine i risultati, certamente imperfetti.
Mhh, l’imperfezione…è proprio lei che mi spinge verso queste tipologie di prodotti, dopotutto.
Bottiglie che incuriosiscono, emozionano, sorprendono e, soprattutto, spiazzano, destabilizzano.
Leggevo qui, qui e qui (e qui in fondo ci sono anche i miei appunti) diverse vedute, dovute, imho, a bottiglie più “agitate” o meno mentre e come si versava, nasi che variavano man mano che aumentava il distacco temporale dall’apertura.
Un quadro, a cui, se aggiungiamo le parole di un tecnico, Mario Pojer, che parlando di vini naturali chiosa “Lasciare al caso, non è il caso”, mi porta a pensare che tutto questo sbattimento per i vini fatticomeunavolta, con limitati interventi umani in vigna ed in cantina, forse sia tempo sprecato.
E se estremizzo decontestualizzo le parole di Enofaber “…penso che uno dei segreti del successo, oltre al prezzo, sia la standardizzazione del gusto: sai cosa troverai in quella bottiglia. Non è mica una cosa da poco. Regala sicurezza (e per l’azienda si parla di fidelizzazione e fatturato). E, se per chi beve, il vino è un semplice accompagnamento al desinare, allora va bene così…” beh, v’assicuro, il primo pensiero è che abbiano ragione loro, i tecnici, o se preferite, gli aziendalisti.
Tutto uguale, tutto conforme, la bottiglia come una scatola di fiammiferi, la compri, l’apri e ne usi il contenuto, sicuro che soddisferà in pieno le tue necessità.
Ma noi che ci sforziamo di portare più in alto l’asticella andando per strade dopotutto impervie, siamo fuori dal mondo attuale? Dobbiamo abbandonare l’idea e ripiegare verso lidi più sicuri?
Personalmente non credo, anzi, nonostante ci sia ancora tanto da fare, c’è già tanto da dire.
Quindi beccatevi i mie pessimi appunti:

Gatti – subito lieve idrocarburo, poi sentori di stalla, di paglia bagnata.Netto il frutto all’inizio, ma una punta d’alcool finisce con il coprirlo ed accorciarlo irrimediabilmente al palato.

Costa di là – molto torbido, al naso senti netto l’idrocarburo, poi cuoio, terra, che vanno via subito, e danno spazio a note vegetali, dove avverti netto il sedano.Entra amaro, ma si distende sul finale con sentori di pera.

Costepiane – più limpido, al naso si ha netta la pera e qualche nota lontana di miele. E’ coerente al palato con le stesse sensazioni del naso, ma finisce subito e delude.

Biondo Jeo – naso d’impatto, con una nota di dado, carne, che però va via portandosi tutto.Grande acidità al palato, coprente, non proprio piacevole.

La Basseta – colpisce subito per gli agrumi netti, e la bocca non è da meno, con le note dell’arancia a predominare.

Bele Casel – Caramello al naso, intrigante.La bevuta però è sgraziata, con una nota amara che non me lo fa piacere.

Frozza – anche qui quella sensazione di dado, carne, ma qui, quando sparisce hai note minerali e poi del tabacco, quello fresco.Palato curioso, che asciuga, allappa.

Zanotto – Molto fine al naso, un po’ zuccheroso, dolciastro, ma è la bocca a sorprendere con acidità pronunciata.Frutta acida, ma mi appare netto il ricordo di Brettanomyces

Ah, le terre di sopra, di sotto, di mezzo sono tutte racchiuse nella box di cromobox

Il locale prende il nome dal vicolo dove, più di un secolo fa, si vendeva la neve per rinfrescare le cantine. Nessuna concessione alla modernità, stretta tradizione della cucina casalinga e dell’arte della pizza.Credo ci siano passati tutti:politici, giornalisti, artisti e teatranti.
Artisti dicevo…il poeta Alfonso Gatto l’ha messo in poesia, il pittore Clemente Tafuri ne ha dipinto parte delle pareti rappresentando l’inferno, e poi sono presenti opere di Alfonso Grassi e di Mario Carotenuto.
Un luogo storico, insomma, mica pizza e…, eppure, principalmente di pizza si tratta!
La gestione è sempre la stessa dagli anni ‘70, quella di Matteo Bonavita, e per me, che mancavo da tempo, nulla sembra essere cambiato.
La cucina non c’è, o meglio, nulla tranne le pizze viene preparato al momento.
Tutto quello che è presente sul bancone in giganteschi ruoti (teglie di forma circolare), viene sporzionato in tegami di rame più piccoli riscaldati poi nel forno a legna:baccalà e patate, polpo alla luciana, scarola imbottita, peperoni ripieni, carciofi arrostiti, pasta e fagioli (con la pasta mischiata e azzeccata, appiccicosa), la ciambotta, la milza, le braciole di cotica, le polpette al sugo, la carne alla pizzaiola, la parmigiana di melanzane, il mezzo filone di pane condito con olio ed origano e ripassato in forno da bagnare praticamente ovunque.
E poi le pizze:quelle classiche, sottili ma stabili in centro, caratterizzate dal cornicione alto e soffice, oppure il calzone, qui nella versione “leggera” con la scarola, le alici ed i capperi, o quella più “tosta” con mozzarella, uova e salame.
Si chiude con i dolci tradizionali, anche se in questo caso si nota qualche guizzo di modernismo come la torta ricotta e pere.
Cantina dai prezzi corretti, ma piccola, incentrata su poche proposte locali e qualche etichetta standard. E forse qui deve essere così…
Le porzioni sono per appetiti forti, si sarà capito, che basteranno un paio di proposte per saziarsi, sicché Il taccheggio finale difficilmente supererà i 30 euri a testa tutto compreso.

Antica Pizzeria “Vicolo della Neve”
Vicolo della Neve, 24
Tel.089.225705
Chiuso il mercoledì

[P.S.:alcune foto sono rubate da Dissapore]